Impala Comando 15

Desmontaje Motor 3ª Parte

Ahora que todo está desmontado analizamos los cárteres, como suele ser habitual, por lo que he leído, el tabique del pedal de arranque está roto. En mi opinión, el motivo por el cual se rompe es que el pedal de arranque, bien por estar mal posicionado con el eje o por realizar más recorrido en el momento de la patada y sobrepasar la estribera, acaba golpeando el tabique llegando a romperlo.

Remedios hay mucho, yo prefiero una reconstrucción con soldadura de aluminio y refrigerando asiduamente para que la elevada temperatura no deforme el cárter. Realizado por profesionales en la materia claro, en mi caso lo llevé a la Rectificador RECORD de Hospitalet del Llobregat, y el resultado fue increíble!!!

Una vez desmontado procedemos a desmontar los retenes y cojinetes, que serán sustituidos por nuevos. Para ayudarnos en la extracción y montaje de los rodamientos nos ayudará poner la pieza en un horno… o una pistola de calor o pequeño soplete (que es lo que yo utilicé).

Listado rodamientos y retenes

RODAMIENTOS

- Cigüeñal derecho e izquierdo 2 x ref. 6205/C3 medidas 25/52/15

- Eje primario lado derecho (eje embrague) ref. 7202 medidas 15/35/11

- Eje secundario lado izquierdo (eje piñón salida motor) ref. 6202 medidas 15/35/11

- Eje primario lado izquierdo (eje embrague) y rueda dentada sobre cubo trasero ref. 6204 medidas 20/47/14

- Eje secundario (eje piñón salida motor) ref. 6303 medidas 17/47/14

- Rueda dentada de embrague ref. 3203 medidas 17/40/17,5 (doble hilera de bolas).

- Bujes delantero y trasero 4 x ref. 6203 medidas 17/40/12

- Columna dirección rodamiento de bolas sueltas 44 bolas de 3/16" (22 en cada rodamiento).

RETENES

- Eje tambor selector semicárter izquierdo (lado embrague) 1 x medidas 22/32/7

- Eje primario del cambio semicárter izquierdo (lado embrague) 1 x medidas 20/30/7

- Eje secundario del cambio semicárter derecho (lado encendido) 1 x medidas 17/28/7

- Eje puesta en marcha semicárter derecho (lado encendido) 1 x medidas 17/28/7

- Eje del selector semicárter derecho (lado encendido) 1 x medidas 15/24/7

- Ejes del Cigüeñal (lados izquierdo y derecho) 2 x medidas 25/35/7

- Tornillos cierre semicárteres 12 x juntas tóricas diámetro 7,0 mm interior x 1,5 mm grosor.

- Eje palanca embrague (tapa izquierda motor) 1 x medidas 14/20/6 es más sencillo de encontrar el 14/20/5 y es válido.

- Retenes bujes ruedas 4 x medidas 23/40/10

- Retenes horquilla 2x 30/37/5,5 este retén no es fácil de encontrar y suelen ser caros. Si no están mal no es recomendable sustituir.

Antes de volver a montar los rodamientos y retenes nuevos, se pulen los semicárteres

Montamos los rodamientos, retenes y el cambio.

Ahora ya podemos cerrar motor. OJO, es importante que este proceso se realice con cuidado y sin forzar los cárteres. Nunca utilicemos los tornillos para ejercer fuerza y unir los cárteres, ya que podríamos deformarlo. 

Para cerrar el motor he utilizado pasta de juntas, en la época no se utilizaba, pero vale la pena para evitar pérdidas de aceite. Consejo: poner la pasta con los dedos, no poner en exceso, sólo pintar del color de la pasta, la junta. En muchos casos, el exceso de pasta causa verdaderos desastres, principalmente en los motores que tienen circuito de aceite.

Las tóricas de 7mm se utilizan para sellar la zona del embrague para evitar que por los tornillos pase aceite.

El cierre, en cruz y apriete progresivo hasta los 15Nm

Impala Comando 14

Desmontaje Motor 2ª Parte

Antes de proceder abrir el motor, es recomendable limpiar bien todo la parte exterior, yo suelo utilizar disolvente universal, pincel, cepillo de dientes y un pequeño destornillador plano para rascar toda la porquería.

El resultado después de limpiar, en este caso no había sacado el piñón ni el volante magnético por falta de los extractores… que adquirí posteriormente a la foto…

Una vez limpio se desmonta el selector, prestando atención a la posición de la excéntrica, para no tener luego problemas de que no entran las marchas.

También prestaremos atención a la posición del eje, este tiene una media circunferencia mayor que la otra, concretamente la de abajo. Este detalle es importante en el momento de montar el selector.

Ahora ya podemos aflojar los tornillos que unen los cárteres del motor, es recomendable aflojarlos en cruz y paulatinamente para evitar tensiones.

Cuando se vaya desmontando, observaréis que los tornillos tienen una especie de junta de plástico negro, esta junta evita que el aceite pase del lado del embrague al del encendido… cuando vayamos a montar, sustituiremos estas juntas de plástico por unas tóricas de 7mm, pero eso vendrá más adelante.

Ojo!!! Al separar los cárteres hay que ir con precaución y no apalancar con destornilladores ni nada parecido que pueda marcar los planos de los cárteres. Yo utilicé una maza de nylon, unas cuñas plásticas o de madera y paciencia, poco a poco empezó a separarse.

Al abrir el motor, leí en algún sitio que debería quedar todo en el cárter derecho…  pero en mi caso se desparramó por encima del banco de trabajo… el primario y el selector quedaban en el cárter izquierdo y el secundario en el derecho.

Así que una vez abierto me dediqué a reconstruirlo para luego tener claro el montaje.



Impala Comando 13

El faro

Encontrar una en buen estado con el cristal de la época es imposible, así que había dos posibilidades; montar un faro nuevo con el inconveniente de que el dibujo del cristal del faro es actual o restaurar el faro original y así conservar el cristal original. Así que opté por esta segunda opción.

El proceso fue el siguiente:

Empecé separando la pantalla del cristal, con mucho cuidado. Hay de dos tipos, la que la pantalla va “grapando o aprisionando” el cristal o los que tan sólo van pegadas. El primer tipo es algo más entretenido para separarlo, pero con unos alicates y paciencia se va abriendo la parte que aprisiona el cristal. Una vez separado, se corta dota esta parte que hacía de “grapa” y se lija con una lima hasta dejar la superficie preparada para poder pegar el cristas.

El segundo tipo de faro, es mucho más sencillo, con cuidado y con un cutter se puede ir cortando la “cola” que hace que el cristal y la pantalla permanezcan unidos.

Una vez separada la pantalla, llevé a cromarla, el cromado no es el mismo tratamiento que llevan los faros, pero queda muy bien y alumbra suficiente.

Antes de unir las dos piezas, limpiar muy bien el cristal y ya podemos pegarlo con silicona.

Impala Comando 12

Desmontaje motor 1ª parte:

Empezaremos vaciando los aceites de la caja de cambios y embrague. Seguidamente y antes de separar el motor del chasis de la moto, es recomendable desmontar las tapas laterales (embrague y encendido) para poder aflojar las tuercas del volante magnético, piñón cadena, piñón transmisión primaria, conjunto embrague.

Para poder aflojar las turcas sin que gire todo, hay que bloquearlo todo el conjunto. La opción más eficaz es introducir una moneda de 5 céntimos entre el piñón y el plato de embrague. Es un sistema eficaz y que sólo cuesta 0,05€

El orden para aflojar será el siguiente:

-         aflojar volante magnético y extraerlo con el extractor

-         aflojar conjunto embrague

-         aflojar piñón cadena

-         aflojar piñón motor (eje primario del cambio)

El piñón de motor (eje primario del cambio) en ocasiones suele resistirse a ser desmontado, el anclaje es cónico al eje del cambio. En mi caso no costó exageradamente. Con un buen extractor y con ligeros golpes en el tornillo central del extractor que apoya sobre el eje, debería salir.

Antes de separar el motor del chasis también aflojaremos las tuercas de la culata ya que al tener el motor en el chasis lo tenemos mejor sujeto. Las tuercas se aflojarán progresivamente, no toda a la vez y en cruz, así evitaremos someter la culata a torsiones innecesarias.

Vista del plato magnético con su tuerca y piñón de la cadena

Impala Comando 11

El motor

El motor; ese trozo de metal que hace ruido y normalmente mucha gente teme abordar por pensar que es una caja misteriosa y desconocida la cual sólo debe ser intervenido o inspeccionado por especialistas muy especializados. Tópico.

Personalmente creo que todo el mundo con voluntad, ilusión, conocimientos mínimos, capacidad de leer y documentarse, paciencia si no salen las cosas a la primera, que no suelen salir, es perfectamente capaz de abrir inspeccionar y cerrar un motor.

Actualmente, gracias a las cámaras digitales, es fácil documentar el trabajo que realizamos y todo el proceso de desmontaje, que puede ayudarnos más tarde a ver como iba una u otra pieza durante el montaje.

En el caso de la Impala, la variedad de herramientas no es extraordinaria ya que la mayoría de estas son herramientas de uso frecuente y normal, destornilladores, llaves fijas, llaves de vaso…, yo destacaría como herramientas “especiales” para la intervención total del motor:



Alicates para circlip (9-12€)



Extractor plato magnético (6-15€)



 

Extractor de dos patas, para los piñones (40-90€)



Micrómetro, para la puesta a punto (30€)



Soplete de gas con cargas (20-30€)





Dinamométrica a partir de 10Nm (35 - 100€)



Juego de galgas (6-10€)

Impala Comando 10

Cromado de piezas:

El cromado de piezas también es una operación el resultado del cual hace lucir mucho el trabajo final. Por la complejidad de la operación y medios es necesario o aconsejable que se lleve a cabo por profesionales.

Personalmente creo, que es importante que tanto las piezas que se vayan a cromar como zincar antes pasen por un proceso de lavado. Es decir, las piezas a zincar deben estar limpias; tanto de pintura, como de restos de grasas y suciedad en los recovecos, sin óxidos y las roscas limpias también. En mi caso sucedió que una vez zincadas las piezas, me di cuenta que habían irregularidades en algunas, por tener todavía porquería pegada, restos de óxido… así que las limpié nuevamente y volvieron a ser zincadas para conseguir un resultado perfecto.

Si no lo tengo entendido mal, el proceso de zincado pasa previamente por un proceso de limpiado por ácido, pero, obviamente no es lo mismo el baño con ácido que rascar con un cepillo de púas metálicas o de latón.

En el caso del cromado exactamente igual, no obstante el proceso de cromado pasa previamente por un proceso de descromado, el cual, si no lo tengo mal entendido es por lija…

Por otro lado, en el caso del cromado es recomendable tener precaución con las roscas una vez se ha cromado ya que estas quedan suplementadas con el baño de cromo. Algunas roscas es recomendable repasarlas antes de montar.

Impala Comando 9

La horquilla delantera

La horquilla delantera de la Impala no tiene ningún gran secreto ni dificultad insalvable para liarse a desmontarla, hay que señalar, que debido a los años de estas motocicletas y a los km recorridos, muchas de ella tienen las horquillas doblas y, en algunos casos hasta la parte inferior de la tija.

En mi caso no había ninguno de estos problemas, el estado era muy bueno.

La Impala Comando no tiene hidráulicos dentro de la horquilla, por lo que los tapones inferiores de aluminio no tienen tuerca al final y, los tapones superiores no tienen nada roscado por la parte inferior.

El desmontaje fue sencillo, salvo por un par de pasos que consulté con los expertos; uno era como separar las piezas del círculo nº2, también los de la foto inferior (guarda polvos inferior y parte inferior de la horquilla), estas dos piezas van unidas gracias a un elemento, círculo nº1, que hace la función de tuerca. Teóricamente debe salir fácilmente desenroscando el guarda polvos de la parte inferior de la tija, pero en muchos casos el guarda polvos gira sobre la pieza que hace de tuerca. En mi caso giraba el guarda polvos pero no se aflojaba la tuerca así que “apalanqué” un destornillador entre el guarda polvos y la pieza que hace de tuerca y fácilmente conseguí separar las piezas.

Comentar que la tuerca que une los elementos mencionados, es el porta retén del eje de cada hidráulico. Este retén es uno, a parte del retén del eje de accionamiento del embrague, que no es sencillo de encontrar, así que si su estado es bueno, no recomiendo cambiarlo.

Otra duda que tuve mientras desmontaba fue como separar la parte superior de la tija, donde va el manillar, de los ejes de la horquilla. El secreto es que después de sacar los tapones cromados superiores el anclaje de estas piezas es a través de un casquillo cónico. En mi caso la maza de nylon era del diámetro perfecto, así que regule el tornillo del banco para que apoyara la parte inferior de la tija, apoyé la maza de nylon en la parte superior de los ejes (donde van los tapones cromados) y con un martillo dí un golpe seco. Se desmonta al momento!!

Una vez todo desmontado, se pule el aluminio, antes hubo un trabajo de lima y lija para reparar los arañazos fruto de los km…

El montaje se realiza fácilmente, hay que destacar que en el momento del desmontaje, al aflojar la tuerca superior que hace presión sobre la pista del rodamiento la tija ya quedará libre para poder sacarse por abajo, cuidado al empezar a deslizarla hacia abajo porque las bolas del rodamiento inferior se desparramarán por el suelo, lo digo por experiencia.

Una vez desmontada la tija, es recomendable sacar las pistas del chasis si queréis chorrearlo.

Los soportes del faro, van entre las dos partes de la tija, y entre estas y los soportes va una goma para evitar que estas se muevan. Puede utilizarse las originales si están en buen estado, que no suele ser normal, o unas tóricas.

Antes de poner el muelle es importante lubricar con grasa los ejes de las horquillas ya que los muelles estarán en contacto con estos. Finamente, y una vez todo montado, se rellena por arriba con 150cc de aceite SAE 90 en cada hidráulico.

Impala Comando 8

Chorreado de arena

Para conseguir un buen acabado en la limpieza de las piezas que queremos pintar y que la pintura a depositar no se realice sobre pintura vieja, es aconsejable el chorreado de las piezas que queremos pintar. Cuanto más fino sea el grano mejor será el resultado.

  

Pintura

La pintura es uno de los procesos más importantes de la restauración ya que hace lucir o no el acabado final, es por eso que debe dejarse a personal cualificado… que no es mi caso en estos menesteres.
La Impala Comando tiene la particularidad que los plásticos del cubre chasis, protector de cadena, tapa y caja de herramientas son de color beige y, en el mercado lo que hay disponible son únicamente de color gris, así que es conveniente pintarlos aunque el color no es fácil de reproducir, en mi caso se realizó (yo no) la extracción del color de la parte trasera de la caja de herramientas y cubre chasis original.
Referente al depósito, el color empleado por el pintor fue el RAL 3016 y para el chasis, basculante y caballete escogí pintura negra epoxi, que es la que leí en los foros que era la más recomendable por ser más resistente a los pequeños golpes e impactos.

Impala Comando 7

La instalación eléctrica.

Como comenté, la instalación eléctrica estaba entera pero con una preinstalación cutre de freno y con los cables más que encartonados y secos, así que decidí hacerla todo nueva e incluyendo dos cables para la instalación de luz de freno.

El material que empleé fue:

-          cables de los colores originales (Negro, blanco, azul, amarillo, verde, gris de sección 0,5) y (negro y rojo de 0,25 de sección).

-          Macarrón de 10mm y de 6mm

-          Cinta de tela negra para sujetar la instalación al bastidor, la marca Würth la fabrica.

-          Faston pequeños para el portalámparas y redondo para la bobina.

Lo más complicado de encontrar fue el macarrón de 12mm, ahora lo que se utiliza es funda termorretráctil, que hay entonos lados, pero manías mías… quería que quedase 100% como estaba originalmente así que acabé comprando una bobina de 100metros de macarrón!!!! Así que si alguien necesita algún metro… encantado.

Esta es una foto del resultado, pero no se aprecia demasiado bien…

El Cuenta km

Para mi el cuenta km tiene un encanto especial, ya que es una de las pocas piezas que no se encuentran y si las hay o son réplicas que no son exactas a los originales, o originales en mal estado.

El reto era abrir, limpiar, poner a “0” y cerrar, todo esto aprovechando el cerquillo original del cuentakm ya que el que hay en el mercado no se parece en nada al original.

El proceso fue el siguiente:

Con la Dremel y con cuidado me comí las grapas del cerquillo que lo cerraban con el cuerpo del cuenta km.

Separé el cerquillo del cuerpo, el cristal, la junta que se había volatizado y una arandela o casquillo que sirve de base para el cristal y me costo bastante sacarla.

Una vez abierto desmonto los números del cuentakm para limpiar, engrasar y poner a “0”. También intento sacar la aguja la cual se parte… mierda…

Consigo pegarla y opto por pintarla sin desmontarla. Lo tapo todo todo para no pintar más que la aguja… y recupera su color original!

Aguja pintada, cuentakm a “0”, cerquillo recién cromado y el proceso de montaje inverso al de desmontaje

Al haber perdido la junta del cristal del cuentakm, opto por sellarlo con “sellador de lunas de automóvil” y el cerquillo cromado lo vuelvo a montar recuperando las grapas con “nural”.